傲世皇朝注册-傲世皇朝平台-主页大凡到两情相悦之际，伴随着低缓的音乐和暧昧的画面，葡萄酒便出现了。盛在郁金香一般高脚杯中的红色液体，端在男主角和女主角的手中，透过酒杯，是他们含情脉脉的双眸对视。

　　在一个日益标准化的年代，红酒可能是少数还坚持着个性的产品中的一员。在品酒家的储酒室中，每个人都会有一两瓶市场上根本不可能找到的罕见葡萄酒，这种酒往往是主人的挚爱，也是主人品位和个性的象征。

　　其实，葡萄酒所意味的，是另外一种生活方式。这种生活方式和大众流行相去甚远，收藏和品评葡萄酒，不仅需要耗费大量的金钱，还需要专业的知识和足够的耐心。在这一过程中，对葡萄酒的鉴赏和品味，渐渐地会成为一种很个性化的体味。

　　大凡到两情相悦之际，伴随着低缓的音乐和暧昧的画面，葡萄酒便出现了。盛在郁金香一般高脚杯中的红色液体，端在男主角和女主角的手中，透过酒杯，是他们含情脉脉的双眸对视。

　　她，温而不烈，香而不俗，醇而不杂；她，保持一种自由的姿态，散发一种个性的味道。红酒与雪茄、咖啡三者都具有代表性，可以显示出个人的喜好及品味。觅得一瓶好干红，就如找到了自己的梦中情人一样的满足、幸福。那还等什么？就怀着与寻找爱人一样的耐心、恒心、细心，学着寻觅你的“红色恋人”吧！别忘了，好好地珍惜她，全心地爱护她。

　　红酒是时尚的敌人任何一种标新立异，都会破坏她的内涵；红酒是典藏的精品她需要有人欣赏，有人呵护，有人收藏。

　　奥比安堡的特色是酒年轻时极淡、极清香，且颜色不太深，其酒香是世界上最复杂的，同时有烟味、焦味、黑莓以及轻微的松露香。有的品酒家认为由舌尖就可以感觉出奥比安堡。所以它是一种属于“美女”的酒，气质通人，而且越陈越美！无怪乎在每次“盲目品酒会”上，奥比安堡总是被评为第一，因为它不会因通过严格的挑选，超过两年在昂贵的新橡木桶被“侍候”过，遂散发出那种慑人的吸引力，以及浓厚橡木香味而作“咄咄逼人状”，而是婉约地向品赏人眨眼，散出清新隽逸之气。当然行家们会给予最高的赞赏了！

　　奥比安堡在葡萄酒发酵后的酒泵入全新的木桶，并以一种于17世纪所开发的方式数度换桶，且在木桶内醇化约24－36个月。

　　在所有的波尔多一等园中，奥比安堡酒是真正的名角，它典雅纯正，无论是新酒陈酒都表现非凡，从不出格。它是老牌子，历史上是格拉芙最绚丽的葡萄酒庄，所产酒也是最早在法国境外卖的单品种园紫红酒，在17世纪伦敦咖啡屋里销售，而为复辟时代的塞缪尔佩皮斯(Samuel Pepys)和约翰伊夫利(JohnEvelyu)等日志学家买醉涂鸦。它曾受丹尼尔迪弗（DanielDefoe）、约翰洛克（JohnLocke）和乔纳森斯威夫特（JonathanSwift）的青睐。一个叫塔列朗(Talleyrand)的拱门修理工曾一度短期拥有过庄园的资产，但他几乎没有来过这个位于波尔多郊外的迷人的庄园。

　　1935年美国银行家克拉伦斯狄龙Clarence 买了这个庄园，并投入大量资金修复酿酒厂和葡萄园。让伯纳德尔马(JeanBernard Delmas)是波尔多地区十分出色的酿酒师。1960年他创造性地用不锈钢桶代替木桶发酵；他同时还是波尔多葡萄品种和无性繁殖研究的领头人。他给庄园修建了重要的葡萄苗培育园。1983年狄龙(Dillon)家族又兼并了邻近的布利昂使命庄园(Chateaula Mission Haut Brion)。

　　奥比安堡酒在一等园中几乎一直是进步和最可亲近的，但不要被它这种易饮的早期魅力所蒙蔽，因为它很具藏酿潜力。1975和1977年的葡萄酒现在才刚到最佳状态；而1982、1983、1985和1986年的还远未臻熟酿。

　　奥比安堡是波尔多顶级酒庄中历史最悠久的一个，就规模来说却是差不多最小的一个。44公顷的葡萄园，根据年度产量不同，每年一共只有120 000到180 000瓶左右一等酒，其中80％用来出口。换言之，这些酒就像金子一样珍贵。

　　继1959年之后，1989年布利昂堡又推出的极佳红酒，无论在哪一方面，都使拉斐堡、拉图堡和玛哥堡等酒黯然失色。

　　拉斐堡是1855年波尔多葡萄酒评级时的顶级葡萄酒庄之一。连同奥比安堡、拉图堡、玛歌堡及1973年入选的木桐堡，并称波尔多“五大”名庄。拉斐堡被认为是“五大”中最典雅的。拉斐堡的酒比较内向，必须等到至少10年左右，真正的面貌才会呈现出来，芳醇、水果香，还夹杂着很多丰富的味觉。

　　拉斐堡位于波尔多酒区的梅多克分产区，气候土壤条件得天独厚。葡萄园面积100公顷，在列级酒庄中是最大的。平均葡萄树龄为40年。葡萄品种以赤霞珠为主，占71％左右。

　　拉斐堡历史悠久，已有数百年历史。自17世纪西格家族入主后，酒品得到大幅提升。老西格去世后，其次子亚历山大与波尔多另一名酒庄拉图堡的女继承人结婚，此举使他们的儿子小亚历山大成为掌控“五大”中两大名庄的“葡萄王子”Prince des Vignes。

　　18世纪，拉斐堡已为英国伦敦的酒商们所推崇，而且成为了法国国王路易十五的宫廷御酒。传说，法属圭亚那总督履任前，曾咨询波尔多的医生带哪种酒去上任喝好，医生当时推荐拉斐酒为最保健养颜的葡萄酒。当总督回国述职拜见法国国王时，后者惊讶地发现总督与出发时比较像是年轻了25岁。总督将此归因于拉斐酒的功效，从此，王后和宠妃们都争喝拉斐酒，一时成为宫廷时尚。对法国葡萄酒痴迷有加的美国前总统托马斯－杰弗逊也对拉斐酒评价甚高。

　　经过战乱和数易其主后，1868年，银行家罗特施德男爵 Baron de Rothschild 以8倍市盈率买入酒庄，成为拉斐堡的新主人，其家族经营一直延续至今。而上任于1974年的埃里克－罗特施德男爵 Eric de Rothchild，因锐意革新和苦心经营使得拉斐酒摆脱了60－70年代的平凡而重新达到巅峰。

　　拉斐堡的红酒，通常要在不锈钢发酵罐中放3个星期，再在新橡木桶中放18－24个月。酒庄的正牌酒单宁丰厚，可历久珍藏。

　　拉斐堡在质与量上均可称为“酒国巨人”，1996年10月2日在巴黎铁塔所举行的一场筹措装修美法友谊馆经费的拍卖会上，一瓶1864年的拉斐堡拍出五万多法郎的高价。充分证明了名酒如名画一样，都是可以永久收藏的艺术品。拉斐堡的大名，又一次扬名全世界。

　　走向国际化是拉斐堡家族近年的政策。在葡萄牙酿成的卡摩园(Quintado Carmo)，价格不高，但口感不错，已成为葡萄牙最好的酒园之一了。

　　有人称拉斐堡是葡萄酒王国中的巨人，也有人将拉斐堡的神秘比喻成大家闺秀，拉斐堡令人激赏，甜美、年轻。

　　一般而言，拉图堡比木桐堡、拉斐堡与玛歌堡需要更长的醇化期，至少需10至15年方可以度过“青涩期”。成熟后的拉图堡有极丰富的层次感，丰满而细腻。英国著名的品酒家休强生曾形容拉斐堡与拉图堡的个性：若说拉斐堡是男高音，那拉图堡便是男低音；若拉斐堡是一首抒情诗，拉图堡则为一篇史诗；若拉斐堡是一曲婉约的轮旋舞，那拉图堡必是人声鼎沸的游行。这两种著名的酒是否有一阴一阳或一刚一柔的个性，就有待你自己去体会了。

　　拉图堡在美多地区首开风气之先，引进不锈钢作为酒槽。1963年虽然由英国公司购得拉图堡，但英国人完全听从“内行领导”，将酒厂委由酿酒大师加德尔(Jean-PaulGardere)全权处理。加德尔不负所托，一连串的改革使得拉图堡更获得脱胎换骨的生机。

　　加德尔的更新计划之一是引进这种可控制温度、控制发酵进度，且可容纳达14 000公升的不锈钢槽，此举一度引起业界的质疑声浪。但结果证明加德尔的做法是正确的。现代化的发酵方式比起传统方式要减少一半的时间(7－10天)，也改善拉图堡的高度涩感与必须放置至少10年以上方可入口的问题。在不锈钢槽完成发酵后，又会泵回全新木桶醇化20个月至两年不等。由于拉图堡在年份不好时，会更加强筛选葡萄的工作，所以在较差年份的拉图堡仍能保持相当程度的品质。

　　加德尔第二个重要决定是酿造次等酒，这支可以算是所有二军酒中品质最佳的“拉图之堡垒”(LesFortsde Latour)，少部分是由未达拉图堡水准的一军所淘汰(一般只有六成可以列入一军，不好的年份，如1974年只有两成半)，大部分是由酒园的另两块小园地(14公顷)所产的葡萄来酿造，1966年首次酿造，1972年正式上市。“堡垒”虽非正规部队，但是酿造过程可一点也不马虎，故其口感必须等醇化后才能成熟。名品酒家派克认为 “堡垒”是所有二军酒中最优者，足可列入第四等顶级。不过，面对木桐的二军酒上市所挟的巨大声势与优秀品质，“堡垒”恐怕更要兢兢业业，更上层楼不可了。

　　1990年拉图堡更推出三军酒，此酒卷标只有一个堡垒图像，名称只有一个简单的“波仪亚克”(Paauillac)，另在卷标下行以小字体标明是在拉图堡装瓶。

　　Chateau Latour 1982是全世界最佳年份的超优质红酒之一，是葡萄酒爱好者一生所不容错过的梦幻体验；极度丰富和浓郁的口感、强烈的风味都让人难以忘怀。适合搭配精致的羊肉与牛肉佳肴。

　　行家对罗曼尼康帝酒的称赞集中在具有多层次气味的变化、高雅与一股莫名神秘的特质，如此甘美浓郁的酒甚至在放下酒杯数分钟后依然齿颊留香。它的园主欧伯特曾形容：它是带有一种刚要凋谢的玫瑰花香味，使人着迷而忘掉时间的概念，也可以是当年神仙飞返天上之际还“遗留在人间的东西”。而其它勃艮第的名酒，尽管有时可以酿出味道更浓烈，以及风味更富变化的佳酿，但在魅力上总是差上那一点点难以言明的感觉。

　　波尔多的酒世界驰名是有5大酒庄等知名的庄园，对于同样知名的产区勃艮第来说，有罗曼尼康帝一个酒庄就可以把勃艮第提升到非常的地位，可见康帝的声望。

　　康帝酒园的历史可以追溯到12世纪。酒园种植的葡萄全部是皮薄色淡的黑皮诺(Pinot Noir)葡萄。直至1945年为止，都是种植纯法国种葡萄，而其它葡萄园早就在1886年前后被一种由寄生在美国进口葡萄苗的根瘤蚜虫所摧毁。唯独康帝酒园不惜花上血本，使得罗曼尼康帝逃过世纪之劫，这也是酒园足以傲世的能耐！

　　1945年因为暴雨只生产了600瓶酒。在1946年，不得已将老植株铲除，并从La Tache引进植株种植。因此，1946到1951年这个罗曼尼康帝酒园没有出一瓶酒。

　　康帝酒园葡萄产量低得惊人，而栽种护理方面完全采用手工，尽量少使用其它化学方法。每年在葡萄成熟的季节，康帝酒园就禁止任何的参观访问活动入园。可知康帝酒这位绝世佳人不仅是天生丽质，同时受到后天如公主般的照顾，才有令世人赞叹的绝色！

　　葡萄成熟时，熟练的葡萄工人小心地将完全成熟的葡萄串采下，立即送到酿酒房，经过严格的人工筛选，才能够酿酒。康帝酒园酒酿造的时候不用现在广泛使用的恒温不锈钢发酵罐，而是在开盖的木桶中发酵。发酵过程中，每天将表层的葡萄用气压式的机器压入酒液，以释放更多的组分。康帝酒园有自己的制桶厂，他们采购来橡木桶的辐板，风干3年后再经过特殊的低温烘烤后才进行制桶。

　　康帝酒的价格非常惊人，现在即便是1瓶1998年的新康帝酒也要2500美元以上，经过几年的酒全要在3000美元到5000美元之间。那些稀世珍酿更是天价。即便如此依然供不应求，所以其产品也是有价无市，只有在大型的葡萄酒拍卖会上才有可能见到他的身影，一般的零售店里根本无觅其踪。难怪品酒家Robert Parker Jr.说：“康帝酒是百万富翁之酒，却只有亿万富翁才喝得到。”如果谁有一杯在手，轻品一口，一种帝王的感觉油然而生。

　　傲世佳酿中的红酒Romanee Conti，更像是一个传说。这样的极品葡萄酒，你就是百万富翁，恐怕也无法拥有。葡萄酒酿到了这个份儿上，体现的是人类对完美主义的高度崇敬。

　　文学家海明威希望能将孙女抚养得“如同Margaux葡萄酒般充满女性魅力”而将她命名为“玛歌”，后来玛歌也真的成为一位电影明星。

　　玛歌酒庄是“五大”中比较恪守传统的酒庄，不仅保持手工操作，而且仍然使用橡木发酵罐。玛歌堡是波尔多酒中的代表作，细致、温柔、幽雅，单宁酸中庸。品味玛歌堡的佳酿必须平心静气才能体会其“弦外之音”。

　　18世纪初，玛歌堡一问世就跻身四大著名波尔多红酒之列，在伦敦的咖啡店中出售，一炮而红。1787年，托马斯杰斐逊在波尔多旅行时，从包括拉斐堡、拉图堡和布利昂堡在内的四大名园中，选出玛哥堡为首。他的品酒水平为人叹服，在这两个世纪中，玛哥堡始终是所有紫红酒中最精致、最曼妙的一种。

　　玛哥庄园建筑是第一帝国的廊柱结构，在梅多克它最宏伟。 1977年，安德烈门采尔普洛斯(Andre Mentzelopoulos)买了这个庄园，自此玛歌堡庄园进入它历史中最辉煌的时期。大量的资金投入葡萄园、酒阁和庄园中。

　　玛哥堡在百年前，已经创设了二军酒，可说是所有二军酒的祖师爷。对于不合标准与较年轻的葡萄树（“正宗”玛歌堡的葡萄树平均40岁）所生产的葡萄便列为二军酒的原料。

　　装瓶前的玛歌堡，需要先在全新木桶中经过20至36个月的醇化。玛歌堡本身有造桶厂，但为了平衡与使酒味多元化，2/3的木桶另向其它五家造桶厂购买。同时酒在换桶时都经过重组，使其味道与品质趋于一致。

　　1978年份酒堪称极品。1980年，门采尔普洛斯不幸仙游，还没来得及享受他投资的成果。幸而他迷人而又十分精明的女儿科琳娜（Corinne）新承其业。在她有力的领导下，再加以保罗蓬塔耶(PaulPontailler)的技术指导，玛哥堡保持了精致的传统。1982、1983、1986、1988(黑马)、1990和1996年是一系列好年份酒。1994年的酒优雅，是典型的玛歌堡紫红酒。1978年庄园扩展种植了卡本妮萧伟昂，其葡萄酒的组成也相应丰富，克服了20世纪60年代和20世纪70年代的一些不足。玛哥堡的第二葡萄酒是胭红亭(PavillonRouge)，它在品质上可以与美多的某些二等园酒相媲美。

　　把艺术与葡萄酒相结合的最成功的酒园首推木桐堡。木桐堡每年都邀请著名艺术家提供大作，现在已有许多酒园仿效此法。木桐堡所使用的作品全然是新潮艺术，生气盎然。希腊罗马神话中，每年春天葡萄树发新芽时都会举行“酒神祭”。酒神巴克斯会与诸神及女徒饮酒狂欢，许多画家都以此为创作题材。

　　富有戏剧性的波尔多酒庄木桐堡，从多方面来说都是已故巴朗罗特席尔德先生毕生的心血。罗特席尔德于1988年去世，他是个诗人、剧团经理及海上游艇赛手。他博学多思，精力无穷；崇尚不鸣则已，一鸣惊人。1923年当他21岁继承庄园时作风也不例外。

　　1925年，罗特席尔德决定在自己的庄园里装瓶，而不再到波尔多，这在当时是革新性的。二次大战后，他又出了个别具一格的主意，就是每年请世界有名的不同美术家在标签上半部画点东西，润笔费是5箱（60瓶）不同年份、至少窖藏10年的木桐堡干红葡萄酒，该年份出厂的酒装瓶后，再送5箱。许多著名的画家都欣然应允。自1945年以来，像夏嘉尔(Chagall)和安迪华霍尔(AndyWarhol)都曾在穆顿罗特席尔德的年份酒标签上留下墨宝。大画家毕加索1973年去世后，他的女儿同意用父亲所绘的脍炙人口的酒神祭作为1973年份穆顿庄园的酒标。1973年波尔多的红葡萄酒，本属平平之年。穆顿庄园的干红葡萄酒，由于用毕加索的画做酒标，因而成了收藏家的抢手货。有时在葡萄酒的拍卖会上，还能见到这样的情况，人们仅为收集某些年份的商标而出高价钱，似乎瓶里的酒并不重要。

　　1973年，庄园上升为一等园(Firstgrowth)，以追认其葡萄酒质级数。庄园现在归罗特席尔德的独生女、迷人而有戏剧天赋的菲利宾(Philippine)所有。她继续经营其父亲与蒙达维家族在加州合作的作品一号。她最近在智利的葡萄酒规划也于1997年投产。

　　1979年，木桐和美国的罗伯特蒙大维（ Robert Mondavi）合作，在加州帕纳谷设厂酿酒，并成功地酿出了轰动酒界的“第一号作品”（Opus One）。

　　木桐堡葡萄园的土壤中有大量的碎石和燧石，这是大比例地种植卡本妮萧伟昂(78％)的原因。庄园的款式更接近拉图堡而不是邻居拉斐堡。1982年的酒很辉煌，1986年和1996年的酒也很出色，都是卡本妮精华年。

　　异常高温使木桐堡酿出了并不多见的带奇异酒香、醇厚酒体和饱满酒色的真正极品葡萄酒历史上最奇异的波尔多红酒。

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